Посадивши на ділянці саджанці дерев або кущі малини, садівники-любителі ретельно доглядають за рослинами, чекаючи, коли ж вони почнуть плодоносити. Витрачаючи багато зусиль на турботу про своїх вихованців кожен садівник очікує, що у відповідь вони віддячать йому рясним урожаєм і плодами високої якості - великими, смачними. Кому не хочеться зібрати урожай солодких ягід крупноплідної малини у себе на ділянці?

Якщо вам потрібні саджанці малини крупноплідних сортів, найкраще звернутися в спеціалізований розплідник з вирощування саджанців крупноплідної малини - таким, наприклад, є ЛПХ Павлівські. Але ось ви посадили малину у себе на ділянці. І що далі?

На жаль, любителі не завжди мають достатній досвід і знання про вирощування крупноплідної малини, і навіть не завжди можуть визначити причину, по якій не вродив той чи інший сорт. Наприклад, багато садівників-початківців садять сорти крупноплідної малини, a через рік-два спостерігають їх виродження і мутацію. Що ж робити, щоб ягоди не дрібнішали, а врожай був високим? Відповідь проста - використовувати агротехнічні прийоми, які забезпечують збереження сорту і його врожайність.

Вирощувати ягоди малини великоплідної можна чотирма основними способами: розміщувати кущі в ряді; гніздовим способом; розміщувати пагони стрічкою шириною 30-40 см, не підв'язуючи пагонів. Розміщення кущів у ряду на шпалері полягає в тому, що при висадці саджанців малини дотримується точна відстань між рядами і рослинами в ряду. Уздовж кожного ряду встановлюють стовпи, відстань між ними залежить від того, який матеріал буде натягатися на шпалеру.

Найкраще підійде металевий дріт - якщо його добре натягнути, він не буде прогинатися. Щороку однорічні пагони заміщення (вони ростуть від основи куща) потрібно рівномірно розподіляти по дроті. Після зібрання врожаю пагони відразу ж, не чекаючи осені, треба вирізати на рівні землі. Вони вже не приносять користі кущу, а тільки витрачають воду і поживні речовини, загущають рослину, перешкоджаючи проникненню сонячних променів і провітрюванню.
В результаті знижується кількість квіткових бруньок, особливо в нижній частині куща. Коренева поросль дуже знижує врожайність ягід, тому від неї необхідно своєчасно позбавлятися, підрізаючи секатором, гострою лопатою або іншим подібним інструментом на глибину 5 см. При такій системі формування з кожного куща можна отримати найвищий урожай, так як всі пагони добре освітлюються сонцем і провітрюються , а ризик зараження рослин малини та розвитку хвороб зводиться до мінімуму.

При вирощуванні гніздовим способом можна висаджувати кущі малини на найменших діляночках землі і підв'язувати пагони до кілків (не потрібно використовувати дріт). Відстань між кущами повинна дорівнювати 1-1,5 м, залежно від висоти пагонів. Догляд за рослинами такий самий, як і при вирощуванні за стрічковою системою. Правда, у цього способу є мінус - якщо в період дозрівання ягід йдуть дощі, деякі ягоди в середині куща можуть загинути. Вирощування малини без підв'язки до опор - найбільш неефективний спосіб. При цій системі врожайність малини будь-якого сорту набагато нижча, ніж при вирощуванні того ж гатунку на шпалері. При такому розташуванні кущів пагони під вагою врожаю схиляються до землі, утворюючи сильне загущення і затінення посадки. У затіненні на значній частині пагону майже не закладаються плодові бруньки. На наступний рік цвітіння буде дуже слабким, а врожай, відповідно, низьким. До того ж псується більша частина ягід, що торкаються землі, а якість тих, що залишилися сильно погіршується.

При вирощуванні крупноплідної малини на шпалері урожай з однієї сотки - більше 200 кг ягід, при підв'язці до кілків - близько 60 кг, з кущів без підв'язки - нижче, ніж на шпалері, в 6-8 разів. Розміщення пагонів стрічкою шириною 30-40 см створюється за рахунок маточних кущів. Висаджуються рослини, потім їх кореневими відростками заповнюється вся плодоносна смуга. Регулюючи висоту, розгалуження і кількість пагонів на цій смузі, їх залишають стільки, щоб отримувати максимальний урожай. Ягоди при цьому повинні буквально «купатися» в сонячних променях, тоді вони будуть найвищої якості. Нові сорти істотно відрізняються за формою розгалуження, кількістю і довжиною плодових гілок, тому до вирощування ягід кожного сорту потрібно підходити індивідуально. Шпалеру краще встановлювати в два ряди і робити перетяжки, щоб пагони малини не звалювалися.

Обрізка верхівок у плодоносних пагонів виконується по-різному (в залежності від сорту). Обрізати потрібно до добре розвиненого пагона і добре розвиненої бруньки. Є сорти малини (наприклад, Ізобільна) з тонкою, довгою, звивистою верхівкою, яку іноді доводиться обрізати більш ніж на 50 см. А у Краси Росії добре розвинені пагони, бруньки доходять майже до самої верхівки, через що її всього лише прищипують. Якщо обрізати надто багато, то з видаленням бруньки втратиться частина врожаю. Якщо обрізати надто мало - вродять дрібні ягоди. Тому довжина пагона, залишеного на плодоношення, для кожного сорту індивідуальна. А ось кореневу поросль потрібно видаляти в усіх сортів без винятку, залишаючи тільки ті рослини, які були посаджені. При великих загущеннях посадки малини ягоди дуже дрібнішають. Коренева поросль забирає 50% і більше поживних речовин. Якщо залишати лише 7 пагонів заміщення на кущ, ягоди майже не дрібніють від перших до останніх зборів. Сорти малини не вироджуються повністю, але їх кореневі бруньки можуть мутувати, найчастіше в гіршу сторону. Такі саджанці потрібно видаляти. Видозмінені пагони можна виявити вже в період цвітіння малини. Якщо чашолистки не подовжені, значить, відбулися зміни. Ця ознака не відноситься до ремонтантних сортів.